Как правильно утеплить каменный дом

Как утеплить стены каменного дома и нужно ли это делать? Сегодня многие строители считают, что делать это нецелесообразно: якобы энергоэффективным может быть только каркасное здание, а строение из камня в принципе сделать таким нельзя.

На самом деле это мнение ошибочно. Существуют четкие алгоритмы, как правильно утеплить каменный дом снаружи и изнутри, будь он из кирпича, пенобетона или газобетона.

Любое здание несложно превратить в душную и влажную, заросшую плесенью ловушку, если не учитывать его ключевые характеристики. В частности, специалисты оперируют понятием термальной массы, которая характеризует приток и отток тепла от здания на протяжении суток (когда меняется наружная температура воздуха).

Кирпичные, каменные, ячеистобетонные строения прогреваются и остывают долго — у них сниженная тепловая инерция. Это означает, что в таких строениях в непогоду тепло, а в жару прохладно. Нюанс в том, что камень хорошо аккумулирует тепло, а вот теплоизолятор из него неважный. С учетом этого факта и следует проводить утепление.

Особенности теплоизоляции каменных домов

Предубеждение, что каменные дома, в отличие от каркасных, практически нельзя утеплять ни изнутри, ни снаружи, объясняют тем, что внутреннее утепление якобы сдвигает точку росы, а наружное, особенно пеноплексовое, дает скапливание конденсата под теплоизоляцией, на кладке. В результате в обоих случаях стены начнет разрушать плесневый грибок.

На самом деле плесень и грибок развиваются из-за сырости в толще стен любого здания, если оно:

• утеплено некачественно — например, пенопластом как попало;
• находится под заметной эксплуатационной нагрузкой (в том числе перенаселено или эксплуатируется неравномерно — то стоит без ухода, то принимает множество жильцов, из-за которых влажность в стенах строения резко и надолго повышается).

Связи между толщиной стен и теплом в здании из камня нет. Если в относительно просторном доме, с добротными крышей и фундаментом, живет семья из 3-5 человек, им вряд ли удастся создать внутри такой уровень влажности, чтобы утеплитель перестал сберегать тепло.

Миф о серьезных проблемах с утеплением каменных зданий частично идет из советских времен, когда повышенные теплопотери компенсировались усиленным центральным отоплением. Специально утеплять дома тогда было незачем. В наше время, когда во множестве квартир (не говоря о частных домах) имеется индивидуальная отопительная система, «обогревать улицу» нерационально. Наоборот, оптимальный вариант — снизить плату за отопление, поставив окна с теплосберегающими стеклопакетами, утеплив жилье минеральной ватой или пенополистиролом (желательно также оборудовать навесной фасад).

Однако утепление необходимо проводить после скрупулезной антисептической обработки всех поверхностей, подлежащих утеплению, а также проверки на предмет утечек тепла. Проверяют также вентиляцию, поскольку после утепления она может не справиться с отводом лишней тепловой энергии. В доме станет душно, влажно — а это прямой путь к появлению плесневого грибка. Несколько успешнее в этом отношении люди, использующие камины или печи — они хорошо справляются с сыростью в здании. Однако что делать остальным?

Сформировать замкнутый тепловой контур, изолировав все «мостики холода» — в области фундамента, торцов перекрытий, армопоясов, кладочных швов, перемычек над окнами и пр. То есть минимизировать энергопотребление за счет снижения теплопотерь через ограждающие конструкции. Другими словами, сделать здание энергоэффективным.

Чем лучше утеплить каменный дом снаружи и изнутри

Начинать утепление здания, из какого бы материала оно ни было построено, нужно с определения зон, через которые утекает тепло. Можно заказать тепловизионное обследование (один из наиболее надежных способов). Нередко бывает, что утепляют стены, когда на деле необходимо утеплить крышу, или проводят полное утепление фасадов, когда можно было бы ограничиться выборочным ремонтом, в тех местах, где теплопотери действительно критичны.

Ошибки с теплозащитой стен возникают из-за того, что стены переувлажняются и плохо держат тепло — отсюда и сверхнормативные теплопотери. Поэтому перед тем, как проводить утепление, необходимо гидроизолировать цоколь и тщательно просушить здание. В целом для каменной кладки надежный способ снизить потери тепла через кладочные швы — оштукатуривание. В этом плане пено- и газобетонные блоки выгоднее кирпича, т. к. прилегают друг к другу плотнее, с меньшими зазорами.

Утепление изнутри

Для кирпича и газобетона этот метод не слишком рекомендован. В частности, кирпичное здание лишается комфортной термальной массы (своего ключевого преимущества). Кроме того, в местах, где перекрытия примыкают друг к другу, в принципе сложно избавиться от мостиков холода.

Однако метод можно использовать, если соблюдать ряд правил. В первую очередь речь идет о паро- и теплоизоляции: с внутренней стороны в теплоизоляционном слое зданий из камня легко накапливается влага. Поэтому теплоизоляцию — особенно в мокрых зонах, в частности, санузлах — надо обустраивать параллельно с гидро- и пароизоляцией.

Также важно следить, чтобы утеплитель соответствовал требованиям пожарной безопасности. Пенополистироловые материалы, укладываемые со стороны помещения, обязательно изолируют штукатуркой или двойным слоем гипсокартона (либо другим негорючим материалом на минеральной основе).

Утепление снаружи

Как утеплить стены каменного дома снаружи? Предусматривается применение различных материалов, но не все они сегодня одобрены знатоками строительной сферы.

• ППУ, или напыляемый пенополиуретан, ценят за отличные адгезивные свойства: он прочно закрепляется даже на пенобетонных поверхностях, заполняя щели и трещины. Однако образующася пена отличается низкой паропроницаемостью и неустойчива к воздействию УФ-излучения. Поэтому использовать ППУ для наружного утепления рекомендуется только в зонах на уровне цоколя с обязательной защитой от прямых и отраженных солнечных лучей (т. е. с прочной облицовкой).
• Не вполне рекомендуемо также применение жидкой теплоизоляции при помощи латексной мастики — ее наносят кистью, валиком или шпателем. Хотя мастика не боится солнечного света, она не дает конденсату выходить из толщи стены наружу — т. е. стены увлажняются, а значит, теплопотери только возрастают.
• Более приемлем способ с базальтовыми минераловатными плитами при обустройстве вентилируемого фасада: между плитами и облицовкой фасада остается зазор — восходящие вдоль него потоки воздуха уносят лишнюю влагу. Такой метод хорошо подходит для относительно старых зданий, которые подвергаются высоким эксплуатационным нагрузкам. Жилые дома обычно облицовывают фиброцементным или виниловым сайдингом (такой вариант отличается высокой ремонтопригодностью), коммерческие строения — керамогранитом. Цоколи после гидроизоляции утепляют при помощи экструдированного пенополистирола, т. к. дышащий утеплитель может стать «пристанищем» для мышей, насекомых, плесени или грибка.
• Обустройство «мокрых фасадов» подразумевает отделку теплоизолирующего слоя декоративной штукатуркой, которую наносят машинным способом. Если оштукатурить минеральную вату, которой утеплен гигроскопичный газобетон (штукатурка должна быть паропроницаемой), конструкция получается дышащей. Оштукатурить таким образом экструдированный пенополистирол или пенопласт, которые почти не пропускают пар, можно, если стены выложены из пенобетона, монолитного бетона или других материалов пониженной паропроницаемости.

В случае с «мокрым фасадом» важно помнить, что штукатурка на фасаде боится влажности и механических воздействий. Поэтому ее обычно используют не ниже 2 этажа, где риск повреждений минимален. Цоколи при этом должны быть тщательно гидроизолированы, утеплены экструдированным пенополистиролом высокой плотности и облицованы либо камнем, либо керамогранитом.

Важные нюансы

Тяжелый бетон и кирпич теплоизолируют всегда. Эти прочные, тяжелые материалы крайне теплоемки, однако плохо удерживают тепло внутри помещений. Поэтому экономически рациональный вариант достичь энергоэффективности — возвести теплоемкую кирпичную или бетонную коробку, а затем дополнительно утеплять и отделывать (лучше снаружи). Естественно, предварительно проводят расчет конструкционного «пирога», принимая во внимание стоимость энергоносителей, стройматериалов и климатические условия.

Если речь идет о зданиях из ячеистого бетона (газоблоков, пеноблоков), приведенные выше советы тщательно корректируют с учетом индивидуальных особенностей зданий:

• архитектуры (чем больше выступов и ниш, тем больше зон теплопотерь);
• площади;
• принципов эксплуатации;
• даже места расположения.

Ячеистый бетон — сам по себе теплоизолирующий материал, но при росте плотности и конструкционной прочности его теплоизоляционные характеристики ухудшаются. Специалисты, зная это, в большинстве регионов ставят дома с ячеистобетонными наружными стенами, которые при толщине 300 или 375 мм не требуют утепления.

Однако:

1. Автоклавный газобетон весьма гигроскопичен, это делает стены из него дышащими (они вбирают и выдают избыточную влагу из воздуха), но быстро увлажняющимися, а значит, хуже сохраняющими тепло. С учетом требования, что при движении изнутри наружу паропроницаемость слоев стеновой конструкции должна возрастать, это значит, что газобетон утепляют паронепроницаемыми материалами только изнутри.
2. Пенобетон, напротив, влагоустойчив, но адгезионные свойства у него неважные, и на него не получится смонтировать полистирольный утеплитель на клею. Придется подбирать другие материалы для наружного утепления.

Еще один нюанс: строительная конструкция, имеющая теплоизолирующие однородные несущие стены, прослужит столько времени, сколько прослужат ее стены. То есть если стена ячеистобетонного здания начнет крошиться, есть риск, что здание придется перестраивать целиком. Для кирпичных строений это неактуально: кирпич дает прочность стен, но не теплоизолирует помещения. Поэтому кирпичные стены не делают метровой толщины, чтобы сберечь тепло — на них наносят утеплитель такой толщины, которая не нарушит несущую способность строения, и этот утеплитель послужит для кирпича дополнительной защитой от внешних воздействий.

Таким образом, дом из ячеистого бетона стоит комплексно утеплять снаружи, только когда он занимает площадь от 100 кв. м (помещений много, они объемные), а эксплуатируется не слишком интенсивно — например, если дом дачный сезонного проживания. Небольшие здания, где люди проживают регулярно и помещения отапливаются газовым котлом, должны свободно дышать, не накапливая влагу. Для них достаточно утеплить перекрытия и цоколь, а также отмостку (чтобы пол не холодил).